Merci encore!
Pour mesurer le filetage, un pied a coulisse précis suffit ou il faut un micromètre?
Pour nettoyer le filetage, un passage à l'essence avec un pinceau?
Je vais essayer de voir à la loupe si les filetages sont bons..

Sur ton moteur d'origine , c'est 1/15 de cheval , soit 49w et 3500t/m.

Un moteur de 100 W est donc totalement suffisant , par contre il faudrait peut être que tu trouves des poulies de différents diamètres pour le moteur et le tour pour adapter la vitesse de rotation , même si un variateur permet de faire varier cette vitesse.

D’accord merci bien

Pour le moteur , même s'il date des années soixante , il faut être encore en très bon état , un moteur électrique s'use peu, sauf les roulements qui se trouvent et se changent facilement , et les charbons , qui se trouvent aussi assez facilement , il faut prendre leurs cotes
et commander
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Ensuite pour le variateur , la pédale peut être effectivement en mauvais état , mais puisque tu péréfères un variateur sur table , on trouve aussi des variateurs très bon marché
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Le moteur + variateur compatible c est surtout ca qu’il me faudra! Sinon en associant un Variateur et un moteur différent j ai peur de me tromper!
@Ressort disait 1300rpm pour le moteur avec les poulies... faut que je calcule tout ça , mais merci de ta recherche

Ca ne sert à rien sur un 8 mm de se lancer dans des calculs de poulie de moteur, honnetement.

Si tu fais du tour sur du petit avec un burin à main, tu verras qu'en gros, tu as besoin de tourner... lentement ou vite, selon l'opération et le matériau. Et souvent, tu tournes lentement, sauf le laiton. J'aime bien tourner entre pointes, et je tourne à l'archet, je ne calcule pas le rendement, les W, le couple, les T/mn ou l'avance. C'est au feeling et au micromètre que ca se joue. L'horloger fait généralement des pièces ajustées à l'existant, pas des pièces calibrées de prod.

C'est pas "ah oui je vais mettre en poulie 2 du tour et poulie 1 du moteur et régler le variateur sur 1458 T/mn". Sinon sur 2h de tournage, tu passes 90% du temps à régler tes trucs, au lieu de mesurer ou d'usiner.

Si tu es pro, le temps est compté, donc tu dois sortir une pièce finalisée et utile, pas te toucher la nouille sur photoshop pour sortir des jolis publi-reportages de matos sur les forums pour appâter le client en douce. Je dis ca, c'est pas méchant, mais ce que je vois sur certains forums

Sur un tour de mecano, ou en production, là oui, tu es obligé, mais c'est un type d'usinage différent, même si le principe basique est identique.

Sans compter le coût d'un moteur , d'un variateur , le cablage à se taper etc...

Si tu as 400 balles, tu t'achètes un multifix sur boley.de et basta.

Je ne voudrais pas faire l'erreur d'acheter un variateur et moteur, le tout à 100 euros et que ça ne corresponde en rien à mon travail, c'était pour être sur...
Et non pour l'instant les 400 euros on attendra

Il me semble aussi qu'il n'y a pas de gros efforts demandés au tour quand on usine de petites pièces comme tu dis.
Je travail au burin main...
C'est pour débuter et me faire quelques petits outils ou décorations par ci par là ...apprendre à faire une tige de remontoir ...

Donc poubelle la pédale et hop un petit rempalcement par un truc chinois

La majeure partie des opérations pour une tige de remontoir se fait lentement, voire sans moteur: filetage, le carré par exemple.

Une tige tu peux la faire en tournage entre-pointes d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé, le plus concentrique pour une pièce de révolution.

Entre un moteur chinois et les moteurs de machine à coudre, je prendrais ces derniers...

Par contre entre un tour Lorch défoncé de 1953 et un 8 mm chinois moderne (les "Sincere"), je prends le tour chinois sans hésiter

Et je le redis quitte à être lourdingue, mais le plus important ici, ca sera l'affutage de ton burin. Beaucoup plus que ton moteur. Ta pièce sera le reflet de ton burin, ni plus ni moins.

Un burin qui coupe mal, tu dois "rentrer" plus en appuyant dans la pièce, si ton burin s'engage, il est entrainé en dessous de la pièce, il tape dans l'éventail, tu risques de te le mettre dans le visage. Un burin bien affuté c'est moins dangereux, comme un couteau qui coupe bien.

A l'école d'horlogerie, on avait les doigts en sang, qui sentaient le pétrole après des "sessions" d'affutage de burin, plusieurs heures pour avoir un truc vaguement correct. Mais on s'en foutait quand on avait ces belles arêtes de coupe, on caressait le métal, ca faisait des copeaux sans appuyer, c'était top

Tu as bien raison, tout à fait d’accord avec tout ça! Un burin aiguisé et un tour de qualité( même chinois mieux qu un Star abîmé par exemple) mais le tour et les pinces ont l'air corrects.. j'essaie de m'appliquer pour l'affûtage du burin sur la pierre ... ça use les mains mais il faut en passer par la !!
En tout cas merci pour toutes ces précisions